在欣赏华丽的清代宫廷衣裙时，繁复的纹样之外，衣领、衣襟、袖缘等位置，总有好看的“花边”而这类设计材料，在古㊣代的名字叫做“绦（音涛）带”。
绦带，又称花边、花绦等，是用丝线织造或编㊣织而成的窄幅织物、呈狭带状的服饰品。女装中的绦带缘饰融汇历✅代精髓，以独特的艺术特✅点、精湛的装饰技艺及丰富的内涵寓意，构成了醒目的文化元素。据了解，故宫✅㊣院藏绦带数㊣量为约有21290件，可见应用之繁。
在清代，无论是满族女旗袍，还是汉族女袄裙，都以装点各色不同类㊣型的缘饰为尚。彼时的服㊣装结构相对“平面”，缘边装饰使其增了流动感。
清代满族服装多用轻薄柔软的料子制成弧圈球和拉球的区别，一无骨架，二不耐穿，尤其是领袖襟裾等部位，更容易㊣磨损，因此须用比较厚实的料子镶边。制作袍服时利用拼接机会将另色布或花绦子加入，织绣上各种纹样，在实用价值的基础上，也增添✅了装饰效果。
清初的女装绦带缘饰沉稳庄重、古典质朴，绦带施于领、襟、袖口，配合一道细细✅的滚边，带有明✅代清新秀丽的美感。
江苏巡抚裕谦记载苏州地区衣饰风俗的《训俗条约》中记载，妇女衣裙“镶滚之费㊣更甚，有所谓白旗边、金白鬼✅子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色……且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸”，甚至羊皮袄，排须云肩，冬夏各衣，都会加镶㊣边，“翻新门丽，无所底止”。将近一半都是花边，可见当时女装缘饰之繁，给人以强烈视觉冲击的景象。
宫廷使用的绦带一般原板原装缠在纸板上，外加黄色包装，形如书本运进宫内。板的边缘写有生✅产地，如“粤东裕和号”，黄色包装上写有里面绦带的名字，如“壹寸五分宽金线提三蓝牡丹雪灰缎地提花绦子壹板”。
机织绦带是指由织机的提花机构控制经线与纬线相互垂直交织的花边，常用栏杆㊣机织造，通常以蚕丝、棉丝和金银线等为原料，利用提花浮线在设计上保持了手工刺绣㊣风貌。
针织花边由经编机织制，制作过程一般是用㊣舌针使经线成圈，导纱梳栉控制花经编织图案，最后定形加工处理开条。花边有明显的孔眼，外观轻盈、优雅。采用编结的方法制成绦带，有机械编结和手工编结两种：机械编结的由转矩花边机制成，过去也有用棒槌手工编织的，手工编结的花边因图案富有立体感，在1840年提花织机㊣改造为织网机后，仍与机织花边共存。刺绣类中，机绣的在织制时由提花机构控制花纹图案，手绣可以绣制机绣不能制作的复杂图案，宫中手绣绦带运用平金银、堆绫和料珠等手法，精致细腻，色彩多变，富有艺术感。
清代花边作㊣用于帷幕、桌围、椅披或床沿等处，镶滚衣服的边缘多为领口袖端、襟边及下摆。组合形式大致可分为双㊣镶、三镶、多道㊣镶边以及如意。
双镶在汉族女装中常见，通常表现为深色宽边或贴边搭配机织花边的组合形式。三镶在满族女装中常见，为中✅间一条宽边与两侧较窄边饰的组合。多道镶边常见的有五镶、七镶等，是在双镶和三镶的基础上发展而来的组合形式，通常表现为在内侧有序地平行排列更多机织花边或滚✅条，在视觉上产生了更加繁复的装饰效果。如意本是古人玩赏的器物,宫廷女装常将绦带如意✅化缀在衣服上，既表现吉祥，又增加美感，要求花形圆顺流畅、不出棱角。
绦带的图案以✅植物纹为最多，因满族崇尚自然，图案常以主花加辅助小花构㊣成单元形，形成二方连续纹样，包括牡丹、梅花、菊、荷花、水仙、桃、杏花、海棠、丁香、桂花、竹等。
各㊣㊣类纹样还可以组合使用，寓意事事如意、福在眼前、灵仙祝寿、鹤鹿同春、岁寒三友和富㊣贵三多等的吉祥祝愿。
民间绦带✅讲究色彩的素雅，宫廷绦带讲究富丽堂皇。民间为便于劳作，边缘㊣装饰的层次甚少，颜色也以抗污染性强的黑、深蓝、石青等色㊣为主。宫廷及贵族要求绦✅带更具装饰性，希望服饰边缘色彩与服饰地料形成对比，形成强烈的明度反㊣差。故宫收藏的绦带因为服饰地料色彩多浅淡，所以深色地花边绦带数量较多。
清代是我国传统服饰文化发展的鼎盛时期，女装中的绦带缘饰融汇历代精髓，以独特的✅艺术特点、精湛的装饰技艺及丰富的内涵寓意，构成了醒目的文化㊣元素。
绦带加工耗时耗力,又具有独特的艺术风格，堪称“织物贵族”，是“超越时间和劳力的最高手工㊣艺品”。
在欣赏华丽的清代宫廷衣裙时，繁复的纹样之外，衣领、衣襟、袖缘等位置，总有好看的“花边”而这类设计材料，在古㊣代的名字叫做“绦（音涛）带”。
绦带，又称花边、花绦等，是用丝线织造或编㊣织而成的窄幅织物、呈狭带状的服饰品。女装中的绦带缘饰融汇历✅代精髓，以独特的艺术特✅点、精湛的装饰技艺及丰富的内涵寓意，构成了醒目的文化元素。据了解，故宫✅㊣院藏绦带数㊣量为约有21290件，可见应用之繁。
在清代，无论是满族女旗袍，还是汉族女袄裙，都以装点各色不同类㊣型的缘饰为尚。彼时的服㊣装结构相对“平面”，缘边装饰使其增了流动感。
清代满族服装多用轻薄柔软的料子制成弧圈球和拉球的区别，一无骨架，二不耐穿，尤其是领袖襟裾等部位，更容易㊣磨损，因此须用比较厚实的料子镶边。制作袍服时利用拼接机会将另色布或花绦子加入，织绣上各种纹样，在实用价值的基础上，也增添✅了装饰效果。
清初的女装绦带缘饰沉稳庄重、古典质朴，绦带施于领、襟、袖口，配合一道细细✅的滚边，带有明✅代清新秀丽的美感。
江苏巡抚裕谦记载苏州地区衣饰风俗的《训俗条约》中记载，妇女衣裙“镶滚之费㊣更甚，有所谓白旗边、金白鬼✅子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色……且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸”，甚至羊皮袄，排须云肩，冬夏各衣，都会加镶㊣边，“翻新门丽，无所底止”。将近一半都是花边，可见当时女装缘饰之繁，给人以强烈视觉冲击的景象。
宫廷使用的绦带一般原板原装缠在纸板上，外加黄色包装，形如书本运进宫内。板的边缘写有生✅产地，如“粤东裕和号”，黄色包装上写有里面绦带的名字，如“壹寸五分宽金线提三蓝牡丹雪灰缎地提花绦子壹板”。
机织绦带是指由织机的提花机构控制经线与纬线相互垂直交织的花边，常用栏杆㊣机织造，通常以蚕丝、棉丝和金银线等为原料，利用提花浮线在设计上保持了手工刺绣㊣风貌。
针织花边由经编机织制，制作过程一般是用㊣舌针使经线成圈，导纱梳栉控制花经编织图案，最后定形加工处理开条。花边有明显的孔眼，外观轻盈、优雅。采用编结的方法制成绦带，有机械编结和手工编结两种：机械编结的由转矩花边机制成，过去也有用棒槌手工编织的，手工编结的花边因图案富有立体感，在1840年提花织机㊣改造为织网机后，仍与机织花边共存。刺绣类中，机绣的在织制时由提花机构控制花纹图案，手绣可以绣制机绣不能制作的复杂图案，宫中手绣绦带运用平金银、堆绫和料珠等手法，精致细腻，色彩多变，富有艺术感。
清代花边作㊣用于帷幕、桌围、椅披或床沿等处，镶滚衣服的边缘多为领口袖端、襟边及下摆。组合形式大致可分为双㊣镶、三镶、多道㊣镶边以及如意。
双镶在汉族女装中常见，通常表现为深色宽边或贴边搭配机织花边的组合形式。三镶在满族女装中常见，为中✅间一条宽边与两侧较窄边饰的组合。多道镶边常见的有五镶、七镶等，是在双镶和三镶的基础上发展而来的组合形式，通常表现为在内侧有序地平行排列更多机织花边或滚✅条，在视觉上产生了更加繁复的装饰效果。如意本是古人玩赏的器物,宫廷女装常将绦带如意✅化缀在衣服上，既表现吉祥，又增加美感，要求花形圆顺流畅、不出棱角。
绦带的图案以✅植物纹为最多，因满族崇尚自然，图案常以主花加辅助小花构㊣成单元形，形成二方连续纹样，包括牡丹、梅花、菊、荷花、水仙、桃、杏花、海棠、丁香、桂花、竹等。
各㊣㊣类纹样还可以组合使用，寓意事事如意、福在眼前、灵仙祝寿、鹤鹿同春、岁寒三友和富㊣贵三多等的吉祥祝愿。
民间绦带✅讲究色彩的素雅，宫廷绦带讲究富丽堂皇。民间为便于劳作，边缘㊣装饰的层次甚少，颜色也以抗污染性强的黑、深蓝、石青等色㊣为主。宫廷及贵族要求绦✅带更具装饰性，希望服饰边缘色彩与服饰地料形成对比，形成强烈的明度反㊣差。故宫收藏的绦带因为服饰地料色彩多浅淡，所以深色地花边绦带数量较多。
清代是我国传统服饰文化发展的鼎盛时期，女装中的绦带缘饰融汇历代精髓，以独特的✅艺术特点、精湛的装饰技艺及丰富的内涵寓意，构成了醒目的文化㊣元素。
绦带加工耗时耗力,又具有独特的艺术风格，堪称“织物贵族”，是“超越时间和劳力的最高手工㊣艺品”。